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ACEITES ESENCIALES clase 8

Desgraciadamente no es fácil encontrar aceites o fragancias esenciales. Si se provee, felicitaciones. Aquellos que se venden para aromaterapia NO son útiles, ya que su concentración es de alrededor de un 5% de aceite esencial, lo demás es un aceite portador, como de ricino o jojoba. No malgaste su dinero, no le serán útiles. Algunos consejos para aromatizar sus jabones, son moler clavos de olor y mantenerlos durante un mes (o un período lunar) en aceite vegetal (en oscuridad, y apenas cubiertos), lo mismo puede realizar con canela, hojas de romero, eucalipto, menta, y otros vegetales de fuerte olor. El verdadero aceite esencial es destilado por arrastre de vapor, o extraído bajo condiciones de laboratorio, de flores y hojas vegetales. Son de alto precio, pero sí que valen la pena. Los fabricantes explican que se necesita una tonelada de pétalos de rosa para obtener tan sólo 30 ml. de aceite esencial (es uno de los de mayor precio). El verdadero aceite esencial es cáustico, utilice guantes, y un gotario para cada uno de ellos, evitando contaminaciones, y se utilizan de dos a cuatro cucharadas por kilo de jabón. Las mezclas puede realizarlas usted mism@ o bien seguir la receta. Debo agregar que tanto los niños menores de dos años, como la gente de la tercera edad, no debieran usar estas fragancias, al menos en estas proporciones. Algunos autores aconsejan: 19,6 gr. por medio kilo de aceite esencial promedio 11,2 gr. de aceite esencial fuerte (canela, clavos de olor, menta) 25,2 gr. de aceite esencial cítrico 14 gr. de aceite de fragancia (la fragancia está compuesta por aceites esenciales más algún componente químico con olores tales cómo durazno, fresas, orquídeas, que no son posibles de extraer naturalmente)

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Colores a utilizar 7

Blanco: dióxido de titanio Café: Canela molida, chocolate en polvo, café molido, cera de abejas. Verde: Algas marinas, salvia, clorofila (un método fácil de obtenerla, es machacar hojas comestibles, como las del palto, cuidado con hojas de papas o tomates, pueden ser tóxicas, extraer la clorofila con acetona, filtrar con una gasa doble, y luego evaporarla en lo posible al aire libre, ya que sus vapores son contaminantes), perejil seco, menta molida, espinacas cocidas (yo uso las congeladas, y luego las muelo con la misma batidora manual). En el caso de utilizar pulpas vegetales la cantidad es poca, puede variar la consistencia de nuestro jabón. En ningún caso utilizar más de media taza de hierbas u otros por medio kilo de aceites. Naranjo: Páprika (pimentón o ají de color), polvos de curry, jugo de zanahorias, zanahorias cocidas. Rojo: Páprika, canela, pétalos de rosa roja secos y molidos, jugo de betarragas, polvo de betarragas o su pulpa cocida. Amarillo: Cúrcuma, raíz de jengibre, mostaza molida, manzanilla, caléndula. Azul: De Ultramar (azul de lavar) No es conveniente, auque debo agregar que lo he hecho, y quedan algunos colores interesantes, lápices de cera fundidos, porque algunos cambian radicalmente el color. En todo caso deberá si desea, intentarlo. Los mejores son azules, amarillos, rosado brillante, café, blanco y negro. Tampoco olvide que el color que queda su jabón será más oscuro que el que finalmente quedará. No se debe usar colorantes para velas, ni colorantes o esencias para jabones de "fundir y moldear". Perderá su dinero, y no obtendrá lo que desea. Sobre este punto, debo decir que mi sentido estético está bastante poco desarrollado, y sigo instrucciones de otros autores. Sobre este tema, hay muchas maneras de hacer más atractivos nuestros jabones. Este tema lo trataremos un poco más adelante. Otros productos para agregar en el punto de traza, y rápidamente, son : Azúcares, dan estabilidad y cremosidad a la espuma, sobretodo en jabones de aceite de coco, tanto el azúcar común o sacarosa disuelta, como la miel, la melaza, pero debo advertirles que obtendrá un color café en su jabón. Hojas y pétalos de flores, clavos de olor cortados finamente, jengibre, piedra pómez molida (sobretodo en jabones abrasivos como para mecánicos que deben luchar contra la grasa), en fin, la gama es el límite de su imaginación. ¡Cómo mejora su presentación!. Sal,(aún la no yodada) no es recomendable, a no ser que desee preparar un jabón hecho con agua de mar, si bien puede endurecer su jabón, reseca un poco la piel, pero si lo desea, use una cucharada como máximo por kilo de aceites Ácido esteárico: no utilice más allá de un 5% del total de sus aceites. Los endurecerá si sus aceites tendieran a dar un jabón blando. Alcohol: 1 cucharada por medio kilo de aceites, permite ablandar su jabón, pero el producto final puede perder su fragancia y resecar la piel. Cera de abejas: 28 gr. por medio kilo de aceites, endurece el jabón, es emoliente, y debe ser disuelta junto a los aceites. Glicerina: 1-2 cucharadas por medio kilo de aceites. Tiende a ablandar el jabón y lo hace más emoliente, pero puede "sudar" y volverlo pegajoso. Lanolina: 1 cucharadita, por medio kilo de aceites, lo hace más emoliente, lo endurece ligeramente, y puede enturbiarlo. Sorbitol: 1 cucharada, lo mejor para ablandar un jabón, aunque en exceso, quedará pegajoso.

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MOLDES

Todo le puede servir como molde, desde un tubo de PVC, sí de esos azules, una caja de zapatos, juguetes viejos huecos, envases de plástico, como los de margarina, yogurt, una cajita de casettes ya sin uso, piense en la forma que tendrá su jabón, que sea fácil de tomar. No obstante el mejor molde es el que le puede fabricar con una tabla de madera cepillada, ojalá de unos 2 cm. de ancho (no aglutinada) Las medidas son simples. Para un kilo de jabón, 18 cm.* 8cm.*8 cm., ya que quedará seguramente de un alto inferior, digamos unos 5-6 cm. (medidas interiores). No olvide insistir que los clavos no pueden estar en contacto con su mezcla, ya que se arruinaría. No olvide, ya que está entusiasmada, luego de unas cuantas pruebas, que sus cajas de madera deben tener una tapa de la misma madera. Si desea hacer una mayor cantidad de jabón, aumente el largo. Modo de desmoldar: En el caso del plástico, lo debe untar con aceite, margarina, spray de cocina, como todo un bizcocho. Aísle con paños viejos, repasadores o paños de cocina, en último caso papel de periódico, su jabón. Yo uso paños de cocina viejos, porque son de algodón, muy aislantes, ya que son de géneros orgánicos (ese es otro tema del cual debo hablar) y la temperatura exterior los afecta, y reaccionar con el oxígeno del aire y ponerse "rancios", evite, agregando antes de poner en moldes 1 cucharadita de vit. E oleosa, por kilo.. En el caso de no poder ser extraídos con facilidad, coloque el jabón dentro del congelador un par de horas, y el agua condensada en las paredes facilitarán su extracción. (No efectúe esta maniobra con los jabones de "derretir y moldear", ya que son jabones netamente decorativos, hermosos de hacer, pero desgraciadamente, se utilizan aditivos derivados del petróleo y quedan poco atractivos con esta maniobra. Su período de curación es simplemente el enfriamiento y deben ser cuidadosamente envueltos en bolsas de celofán para que puedan "respirar"). Es sólo un pequeño distanciamiento, en este caso estamos hablando verdaderos jabones artesanales, para nuestra piel. Aunque muchos artesanos también los hacemos, para el baño de visitas, como decorativos, o bien si conocemos su composición, nos ahorra mucho tiempo. (Evitemos todo lo derivado del petróleo). En el caso de las cajas de madera, o cartón (también lo he utilizado en tubos, a los cuales les fabrico un fondo de plástico, pegado firmemente con cinta tipo scotch) utilice para aislar plástico firme. En algunos mercados es posible encontrar "freezing paper", que es el más indicado, no es nuestro caso, por el momento. Es posible que un mal plástico pudiera afectar el color, no obstante yo utilizo bolsas de basura gruesas cortadas en dos tiras una que cubra el ancho, y superpuesta, otra que lo haga a lo ancho, y que sobre a cada lado, pegadas con cinta adhesiva tipo scotch tape. Evitando arrugas innecesarias. Luego de realizado este proceso cubra su jabón encima, con plástico de comida, (Europlast, u otras marcas que encuentre en el mercado), nuevamente evitando arrugas, bien estirado, en cualquier molde que escoja. El jabón se mantiene en el molde por 24-48 hrs, luego de lo cual se saca del molde, con una consistencia de queso maduro, y se corta del ancho deseado, en mi caso alrededor de 2,5-3 cm. Con un cuchillo de acero inoxidable, o bien con un nailon de hilo de pescar. En una caja de zapatos, utilizo una regla, divido, marco suavemente y corto en forma firme para que no se desvíe el corte. Si tiene la suerte de tener una caja de madera, la cosa cambia, pida una segunda caja de las mismas dimensiones anteriores pero sin los extremos. En un extremo, pida que le realicen un corte a los 3 cm., hasta un poco más abajo de la madera inferior, de manera que quepa la hoja del cuchillo, o bien el hilo de pescar, de esa manera su corte será absolutamente limpio y completo. PERÍODO DE CURACIÓN: Todo lo anterior DEBE realizarlo con guantes, ya que la saponificación completa demora alrededor de 4-6 semanas. Es decir, todavía es cáustico cuando lo desmolde. Una vez desmoldado, y cortado, guárdelo en forma ordenada, con fecha, aislado nuevamente con paños, de algodón, de lana, papel de periódico, ¡pero aíslelos! en un lugar oscuro, lejos del alcance de otras personas, gatos curiosos, niños inquietos. La curiosidad nos lleva a querer probar pronto nuestro producto, hágalo, con los guantes puestos, y goce observando lo bien que le ha resultado. Recuerde que el jabón es como el vino. Cuanto más envejece, mejor calidad.

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CLASE n° 5 calculemos

CALCULAR LA SODA CÁUSTICA Es un simple proceso de multiplicación, y sumas. Calculamos los aceites a usar, en gramos. (Usando nuestra pesa de cocina) cada uno por separado. Pensando en qué queremos, una barra dura, espuma, nutrición, y multiplicamos cada aceite por su valor sap, que es su valor de saponificación. Luego sumamos estas cantidades y ésa es la cantidad de soda cáustica que debemos usar. Ejemplo, 300 gr de aceite de oliva y 500 gr de aceite de coco. 300* 0,134= 40,2 500* 0,178= 89, sumando, 40,2 + 89 = 129,2 gr de soda cáustica, tratando de ser lo más exactos posibles en esta cantidad, para lo cual usaremos en lo posible una balanza más exacta. No calcular en volumen, ya que por ejemplo un litro de aceite de coco, pesa 900 gr. IMPORTANTE: El agua que utilicemos para disolver esta sosa, debe necesariamente ser pura, no de la llave ni agua mineral. He tenido muy buenos resultados con agua Benedictino y DuFour. En su país tendrá otras marcas comerciales. CALCULAR LA CANTIDAD DE AGUA Ésta debe ser 1/3 de los aceites utilizados, también en gramos, en el ejemplo anterior son 800 gr. de aceites, por lo que utilizaremos 267 gr. de agua. No rebajar esta cantidad de agua. Agregar la sosa al agua, nunca a la inversa, ya que la reacción que se produce es exotérmica, es decir produce mucho calor, y puede producir salpicaduras indeseables. Esto debe ser llevado a cabo en un envase plástico resistente, en mi caso uso un recipiente de medir pyrex que puede encontrar en cualquier tienda de departamentos. En este momento, no olvidar tener el vinagre a mano, los ojos protegidos y alejarse de la solución, porque produce vapores asfixiantes. Las manos con guantes, procederemos a revolver rápidamente la solución agua-sosa, con la cuchara de madera para evitar una porción de sosa no disuelta. En el caso de usar leche en vez de agua, la proporción será de ½ de los aceites/grasas utilizadas. Los aceites los calentaremos a baño maría a unos 50 C y esperaremos que la solución anterior baje su temperatura a unos 60C. No olvidemos que en muchos casos debemos disolver las mantecas, cera de abejas, y algún sólido, como ácido esteárico, en los otros aceites, siempre a baño maría (doble hervidor, es decir sobre otra olla con agua hirviendo en su interior, nunca directamente al fuego), evitando que hiervan. En este caso también esperaremos a que su temperatura alcance los 50C. En algunos casos, podemos efectuar una mezcla de agua-leche no mayor de 1/2-1/2, o bien nuestra agua puede ser una infusión de hierbas, 1/4-3/4 taza de hierbas por cada medio kilo de aceites.(Nunca olvidemos que el agua debe ser pura). No es conveniente reducir la cantidad de líquido, ya que podría quedar sosa sin reaccionar adecuadamente. Las ollas que se utilicen, vuelvo sobre el punto, deben ser de acero inoxidable, ya que las esmaltadas podrían tener pequeñísimas salpicaduras las cuales podrían reaccionar con la sosa de nuestro jabón. Al medir la temperatura de ambos compuestos, 50C para los aceites y 60C para la sosa, agregaremos la sosa a nuestros aceites, batiendo vigorosamente con nuestra batidora manual. Períodos cortos, para no sobrecalentar su motor, usaremos esta misma (o bien una cuchara de madera) para seguir revolviendo mientras la reacción de saponificación comienza a llevarse a cabo. Esto se nota, porque la mezcla se vuelve más espesa, y cambia de color. Esto puede producirse en unos pocos minutos o un poco más, dependiendo de los aceites/grasas utilizadas. Continuaremos batiendo hasta que el jabón alcance el punto de "traza", cómo decimos los que trabajamos haciendo nuestros jabones. En este punto, debo decirles que el jabón como todo producto en la cocina, debe hacerlo una sola persona, ya que al cambiar la "mano" puede cortarse, por lo que debe ser tratado como si estuviera haciendo un biscochuelo. Todo lo puede afectar, desde la temperatura ambiente, hasta su ánimo. NO SE PREOCUPE, nunca perderá un batch de jabón, siempre se puede arreglar (ver sección problemas). Al alcanzar el punto en el cual " se puede escribir", es decir la mezcla endurece, debe volver a revolver cuidadosamente con la cuchara de palo, este punto también se nota si deja caer un poco de esta mezcla sobre la superficie, ésta se mantiene por algún tiempo, es el punto de "traza". En este momento debe tener a mano los moldes, los colores que va a agregar, los aceites esenciales (ya hablaremos de ellos), agregarlos rápidamente revolviendo con la cuchara, y verterlo en los moldes. No utilice aquellos que son hechos para jabones de "fundir y moldear". Puede deformarlos debido a la diferente naturaleza de mezcla que estamos preparando. El color cambia considerablemente, dependiendo de los aceites utilizados. Si usamos aceite de coco y oliva, tendremos un hermoso blanco, si agregamos cera de abejas, obtendremos un color café claro, otros aceites, como el de cáñamo pueden dar un color gris oscuro. La mantequilla o margarina, un amarillo pálido. En este momento agregaremos si deseamos, hojas secas de romero previamente, molidas en la licuadora, de menta, caléndula (que provee un hermoso color amarillo), o bien algunos colorantes naturales, o minerales colorantes, especiales para este tipo de jabones. Ver colorantes y esencias.

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Capítulo 4: ¿Preparemos jabón? Es decir saponificaremos nuestros aceites y/o grasas. El método que voy a describir es el denominado proceso en frío, ya que es el más simple, y lograremos en forma casera un producto de mejor calidad. A continuación incluiré una tabla con los valores de saponificación, consistencia, espuma acondicionamiento para nuestra piel, y de yodo presente. Este último es muy importante, ya que menor cantidad posea nuestra grasa/aceite, nos dará una barra más dura. (También hablaremos de jabones líquidos más adelante). Puede comprar sus aceites en el supermercado, y si no encuentra soda cáustica, busque en una ferretería, se usa para destapar cañerías, pero que sea pura. Estos dos últimos, deben ser usados cuidadosamente, para endurecer una barra que proporcionan una barra blanda, no obstante es aconsejable no usar más del 3-5% de la fórmula o tendrá problemas en el cuajado demasiado rápido. También ayudan a una espuma duradera. Actualmente se utiliza disminuir la soda cáustica en un 5-8% para crear un jabón con propiedades más emolientes, o bien agregar luego de la traza (ya explicaremos más adelante) unos pocos gramos extra de aceite, para añadir mayor poder emoliente a su jabón. Este proceso se realiza actualmente como una práctica común.

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Capítulo 3:

PREPARACIONES

Preparación de la grasa animal Son una buena opción para fabricar jabones, si está dispuest@ a hacer las cosas un poco más difíciles. Obtener grasa de buena calidad, de vacuno (la mejor es la que cubre los riñones o "riñonada"), cerdo, ave, cordero, u otro animal o si así lo prefiere, juntar el aceite que usó para freír algún alimento, (en mi caso, los evito, ya que el sobrecalentamiento produce sustancias cancerígenas). Este es un proceso tedioso pero a la larga, muy económico. (Personalmente evitaba las grasas animales, en un comienzo, pero producen muy buen jabón). Yo las compro a fabricantes de esta materia prima para la fabricación de productos de panadería. Procedimiento: Por cada cinco kilos de grasa, añada una cucharada de soda cáustica, y agua (simplemente de la llave) que la cubra dos veces en volumen. Cubra y hierva por una hora revolviendo de vez en cuando, algunas personas agregan una papa pelada cruda. Saque del fuego, y cuando deje de hervir, añada un litro de agua helada, por cada 5 litros de su mezcla. Esta agua precipitará cualquier sustancia extraña. La grasa sube, y se endurece, en este paso es recomendable sacarla con cuidado y ayuda de un cucharón, y pasarla por un paño antes que ésta endurezca (algunas personas no encuentran este paso necesario). Si nota que aún tiene impurezas, o los aceites usados estaban muy rancios, debe volver a repetir el proceso. No olvide que está trabajando con altas temperaturas, por lo que debe trabajar con cautela, por su seguridad y quienes puedan ser curios@s. Muchos carniceros o mataderos venden estos recortes a muy bajo precio, por lo que a pesar de todo es una buena inversión, ya que el rendimiento es alto. En el caso que deba ir juntando esta grasa, no olvide de mantenerla en lo posible en el congelador. Esta olla es probable que deba usarla tan sólo para este proceso. Debo advertirle que el proceso en sí, puede oler desagradable, por lo que recomiendo hacerlo un día que se encuentre de buen humor, o bien en pequeñas cantidades (Debo agregar que algunas personas usan Mentholatum o Vick, una sustancia alcanforada, en sus narices). En mi caso personal, prefiero los aceites vegetales, ya que las grasas animales, como las nuestras, contienen altos niveles de hormonas, y otras sustancias con las que fueron alimentados, y se acumulan en ellas. QUÍMICA Los ácidos grasos son de cadenas hidrofóbicas, que en uno de sus extremos poseen un grupo ácido, CH3-CH2..........COOH. Este último átomo de hidrógeno, reacciona con el sodio, del Na(OH), o hidróxido de sodio, produciendo la saponificación que es una sal de grasa con sodio. El grado de saturación de estos ácidos (in-, mono-, poli-insaturados) depende de la naturaleza del aceite, es decir reemplazan un átomo de hidrógeno por un doble o triple enlace. La glicerina por su parte es un alcohol tricarboxílico con tres grupos -OH que reaccionan con el sodio de la soda cáustica. Cuánto más largas sean las cadenas, las grasas son más sólidas. La tabla de saponificación que se adjunta, proviene del estudio de los diferentes ácidos grasos y glicerina, en la cual se calcula que cada átomo de hidrógeno liberado reacciona con un átomo de sodio. PRECAUCIONES AL USAR LA SODA CÁUSTICA Ésta es una base muy fuerte, que reacciona con la piel, dejando heridas difíciles de sanar. NO olvide usar guantes de látex y anteojos para su manipulación. Debe guardarse en un lugar fresco y bien tapada ya que absorbe humedad del ambiente. No use utensilios que no sean de vidrio, plástico, madera, para su manipulación. Reitero que debe ser especialmente guardada en un lugar donde los niños o animales no tengan acceso. En todo caso, advertir a los menores de su extrema toxicidad si es ingerida, o usada con las manos. Sentirá rápidamente que su solución es "jabonosa", es decir, reacciona con su piel por lo que deberá tener vinagre cerca por si esto sucede. Si salpica su delantal, no se preocupe, nada sucederá. La escala de acidez-basicidad va de 0-14. En condiciones normales, el agua posee un pH de alrededor de 6.5, por el CO2 disuelto en ella. Aunque en casos químicos se le asigna un pH de 7, es decir neutro. ¿Qué es pH? , es la medida de acidez-basicidad de una solución ( pH= -log (H+)). Así como es fácil distinguir un ácido, las bases poseen un sabor amargo. (NO lo compruebe).

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Capítulo 2: Materiales y precauciones necesarias - Usaremos un delantal de mangas largas - Protección para nuestros ojos (pueden ser gafas u otros) - Guantes de látex - Utensilios de madera (una cuchara de madera, exclusiva para esta labor) - Una balanza de cocina la cual podamos calibrar, y una de mayor precisión para otros productos. - Una batería de cocina , indispensablemente de acero inoxidable (NUNCA de aluminio, hierro, zinc u otro metal) - En lo posible un termómetro de alcohol, que tenga un rango amplio (no usar de mercurio) - Utensilios de plástico, como cucharas para medir, envases, y otros que nos servirán como moldes. - Una batidora eléctrica de mano, - Muchos repasadores o paños de cocina, ustedes mism@s se darán cuenta. - Aceites y/o grasas animales y vegetales - Soda cáustica pura, (Na(OH)), y para jabones líquidos potasa cáustica (K(OH)). Se puede conseguir en una ferretería, (asegurándonos de su pureza, no es aconsejable la destinada a asuntos de plomería) o bien de algún laboratorio químico. - Aceites esenciales, en lo posible no fragancias, por si queremos aromatizar nuestros jabones - Colorantes naturales, no usar los de grado alimenticio, solubles en agua, (ver colorantes) -Un lugar MUY seguro para guardar nuestro materiales, (con especial énfasis en la soda o potasa cáustica), lejos del alcance de niños, animales o personas curiosas. -Siempre mantener cerca vinagre por posibles salpicaduras del material cáustico. -Un estante aislado de las temperaturas extremas, mientras "curamos" el jabón. -El mejor lugar para prepararlos, es la cocina, una vez que ha terminado de utilizarla para preparar alimentos. Todos estas medidas deben ser observados cuidadosamente.

FABRICACIÓN DE JABONES CASEROS

QUERIDAS AMIGAS Y ALUMNAS:

Comparto con Uds. este estupendo curso, que me fue enviado por mail, de artesania varias, son excelentes y he participado en muchos, creo que les será de gran utilidad.

Jabones caseros

Autor: Ruth del Valle Ulloa

Los orígenes de la limpieza persona data de la prehistoria, ya que el agua es esencial para la vida, al menos se sacaban el barro y polvo con ella. En la antigua Babilonia, 2.800 A.C. se encontraron unas inscripciones que decían que hervían cenizas con grasas, lo cual es un método de hacer jabón. Estos materiales los usaban luego como ayuda en sus peinados. Los egipcios, (documentado 1.500 A.C.), por otra parte se bañaban regularmente utilizando un proceso parecido, para tratar enfermedades de la piel, tanto como por limpieza personal. Por esa misma época, Moisés daba a los israelitas leyes que gobernaban el aseo personal, tanto para la salud como para purificación religiosa. Los griegos, aunque no usaban jabón propiamente tal, se limpiaban con arcilla, cenizas y piedra pómez. Untaban sus cuerpos con aceites, y lavaban su ropa con agua en los arroyos. El jabón tomó su nombre, de acuerdo a una antigua leyenda romana, del Monte Sapo, (saponificación, soap), donde sacrificaban sus animales. La lluvia lavaba una mezcla de grasa derretida y cenizas de madera al suelo arcilloso del río Tíber, donde las mujeres encontraron que esta mezcla hacía que su lavado fuese mucho más fácil. Los germanos y galos también se atribuyen el descubrimiento del jabón. Los romanos, como civilización avanzada, se daban largos baños, muy populares, y lujosos. Un médico griego, Galeno, en el segundo siglo de nuestra era cristiana, recomendaba su uso para propósitos medicinales y de limpieza. En la Edad Media, este procedimiento decayó, y sobrevinieron las grandes pestes. No fue hasta el siglo 17 que el baño cobró nuevas fuerzas en Europa. El procedimiento de hacer jabón se mantenía secretamente en los monasterios desde el siglo VII, y gradualmente se usó tanto para el afeitado, para hacer champú, y lavar la ropa. Italia, España y Francia fueron los primeros centros de producción masiva del jabón, en el siglo XII, pero los impuestos eran muy altos, por lo que pocas personas los utilizaban. Muchos químicos desarrollaron diversas técnicas para elaborar jabón, en forma industrial, y en las colonias americanas se usaba grasa animal y ceniza, para fabricar un jabón casero de mala calidad, pero servía para los propósitos de limpieza personal y de las prendas de vestir. La primera guerra mundial, cuando la grasa escaseaba, llevó a los químicos a usar sustancias sintéticas, lo que actualmente conocemos como detergentes, que se combina con sales minerales y produce sustancias indeseables que contaminan nuestro ambiente. Como fosfatos, surfactantes, derivados del petróleo, que hasta la actualidad encontramos en detergentes y jabones comerciales, combinados o no con jabón, como blanqueadores, enzimas, ablandadores, y geles químicos. Los jabones comerciales los hemos utilizado por décadas, no vemos la razón por la cual debemos molestarnos en hacer jabones caseros. ¿La razón?, si bien es cierto que contienen grasas animales, a los cuales se les agrega sal común (NaCl) para separar la glicerina (tan beneficiosa para nuestra piel). Son compactados, con fragancias artificiales, y se les agregan muchos productos químicos, (ver anexo de sustancias peligrosas para la salud en otro informativo), fosfatos, y otros agentes para lograr una mayor cantidad de espuma como sodio lauril sulfato, colofina, aceite de pino, y ácidos nafténicos, a un bajo costo. Además de ser bastante rápidos de hacer, los fabricaremos con aceites conocidos, beneficiosos para nuestra piel, en un proceso denominado saponificación, en el cual no retiraremos la tan preciada glicerina, con aromas naturales, sin agentes externos, que puedan afectar nuestra salud.

QUERIDAS AMIGAS Y ALUMNAS

EL TIEMPO HA JUGADO EN MI CONTRA .. SE HA ESCURRIDO COMO AGUA POR MIS DEDOS..PERO LES PROMETO QUE APENAS SALGA DE VACACIONES, ME SENTARE A ESCRIBIR Y TENDREMOS CLASES A PARTIR DE MARZO DE AQUELLOS Y TODOS LOS TEMAS QUE NECESITAN.. Y LES INTERESAN...

BESOS

Y TODO MI AMOR PARA UDS.